在博斯普魯斯海峽上漂了近兩個小時，才不捨的跳到岸上。日光漸弱，慵懶的灑在貝伊奧魯的加拉太塔上，我們沿著海港來到加拉太大橋，垂釣的人們會因魚兒上鉤而驚呼鼓掌，會把我們遺失在路上的Lonely Planet拾起放在圍欄邊等待失主，也會拿出手機和我們幾位亞裔求合影…他們的五官不同於歐洲人，也不同於亞洲人，似乎也更多了一些靈動的氣質。眉宇間能夠傳達對生活的熱愛和期待……讓我們這幾位路人甲乙丙也為他們歡笑鼓掌。
土耳其人熱愛垂釣，時而準備魚餌，時而休憩點煙，時而閒聊愜侃，他們享受著博斯普魯斯的蔚藍和伊斯坦布爾的環繞，博斯普魯斯賦予了他們對自由的嚮往，而伊斯坦布爾給予了他們家園的安全感……
上岸後，我們回望博斯普魯斯，開往亞洲地區的輪渡在海鷗的環繞下緩緩前行，夕陽下的港口開始演繹人生百態：小攤販一邊準備晚上的食材一邊吆喝著招攬生意；有的垂釣者也開始收線，儘管水桶空無一條戰利品；橋墩下，老人在品茶遙望，若有所思；忙碌的人群交錯着卻有又各自的方向；岸邊，一對戀人依偎在一起，男人對女人溫柔的說著話兒，女人報以微笑，那位先生用手挽過女子被吹亂的頭髮，我瞬間按下快門，這張片成為了我在伊斯坦布爾的第一天裡最喜歡的作品……
當黃昏降臨這座城市，我們站在加拉太橋上，遠處的清真寺響起祈禱的召喚，如唱詩一般，卻又不同於唱詩的溫暖，就在這個空間裡，淒涼、隱忍、寂寞、傷感洶湧而至……我回望身後，象徵著帝國驕傲的星月旗飄揚在船頭、樓宇之上，古老的碉堡被夕陽暈染出暗色調的橙紅色，彷彿佩劍的騎士就將策馬而來……當染紅的天空和黑色的博斯普魯斯連在一起時，才稍稍感受到帕慕克筆下帝國斜陽的憂傷……
盛極一時的鄂圖曼帝國瓦解後，伊斯坦布爾這座熙熙攘攘的都會被世界遺忘，當西歐和北太平洋彼岸加速工業化進程，伊斯坦布爾卻經歷著它在兩千年歷史中從未有過的貧窮、破敗、孤立。希薩爾說：『一切文明皆如今已作古之人一般短暫無常，就像我們不免一死，我們也得接受來而复離的文明一去不回。』在那樣的年月裡，多少土耳其人離鄉背井，卻無法釋懷，帝國的憂愁變成了他們的憂愁，這種憂愁是一種自來之苦，卻也是他們自願承載的『呼愁』……
小珞
記於伊斯坦布爾
2011.10.01
我的起始點是透過空客A320的窗戶看到籠著水汽的伊斯坦布爾……雲層之下，蔚藍一片。我托著下巴，猜測著: 下面那條狹長的藍帶是否就是博斯普魯斯海峽？帕慕克筆下的『呼愁』是怎樣一種情緒？Lonely Planet所述『美麗的攝人魂魄的城市』是怎樣一般模樣？
(空客A320鳥瞰伊城)
直到坐上博斯普魯斯海峽的遊船，被強勁的海流推著向前，海上的空氣清新煥發，拂去了8個小時飛行的疲憊。遊船漸漸遠離海港，也遠離了蘇丹哈麥德的煙塵與喧囂……海風好像能稀釋船上遊人的嘈雜，我們就靜靜的坐看千帆過雲起時的博斯普魯斯，還有兩岸一座座的老房子，一個個的老街區，從遠方看到伊城的剪影，如一個千變萬化的海市蜃樓。
(位於歐洲海岸的貝伊奧盧區)
(海面上多是輪渡，它們鏈接著亞洲海岸和歐洲海岸)
以天際線為背景的博斯普魯斯美的太過燦爛驚艷，令人驚喜的有些無所適從。來伊斯坦布爾之前，我腦海裡對它的印象幾乎都來自於帕慕克的『伊斯坦堡，一座城市的記憶』還有書中黑白的插圖，這個『廢墟』充滿了陰沉、晦澀、傷感、飄搖、孤獨、淒涼……似乎旅程的開始不應該如此明媚，而是陰雨綿綿，行色匆匆……帕慕克筆下那種『呼愁』的情緒，無跡可尋……有些失落，卻也更加期待在伊斯坦布爾的駐足…..
(裹著頭巾的土耳其婦女)
(碧浪孤帆)
(亞洲海岸的於斯屈達爾)
(博斯普魯斯大橋) 
(貝伊奧魯區) 
(穿過博斯普魯斯大橋)
(海鷗也停留在路燈上休憩)
(身後便是加拉太塔和馬爾馬拉海)
(加拉太大橋: 鏈接貝伊奧盧和Eminonu的紐帶)
小珞
記於伊斯坦布爾
2011.10.01
被工作沖昏頭，膠卷和相機都被丟進了生活遺忘的角落裡，擦擦鏡頭，我和你一起去看看這座城市吧…生活在此，留步…上海…
1月的氣溫降低到冰點，寒風狠狠的把梧桐葉卷落滿地，午後的巨鹿路安靜的嵌在這個繁忙的都市，鏽跡斑斑的門牌和木質的窗框暗示著他們有太多的往事可以傾訴，而這穿越時空的語言只可意會和感悟，於是我們慢慢的走著，時而我把手放在那冰冷的鐵門上，時而我將頭抬起看那些老房子的牆壁上藹藹苔斑，你問我這裡為什麼要叫『巨鹿路』，我說：其實它叫做Rue Ratard…
巨鹿路是一個值得被細細發掘的地方，行走在此，我們發現那些裝飾精緻的餐廳隱匿在弄堂裡，如果你只是匆匆的來，便會和它們擦身而過，所以我們放下那可怕的『香港速度』，走累了，推門進入到一家Cafe,咖啡的暖意慢慢融化我們凍的僵硬的身體，每個小桌上的一盞復古的檯燈，靠著窗邊的座位上，有輕聲聊天的朋友，有拿著iPad的朋友，有捧著小說的朋友，悠悠的爵士樂讓我們慵懶的扣上鏡頭蓋，生怕這咔嚓的快門聲打擾到這裡的朋友們…
直到咖啡杯見底，我們戴好手套繼續行走……巨鹿路的小洋房，有高檔的私房餐廳，有街邊最樸實的豆漿油條店，有擺賣水果的店鋪，也有往來白丁的民宅。你能很容易的分辨出誰是過客，那種濃濃的上海市井生活氣息更是讓我們留步與此..
阿珞
記於上海
2011.01.01
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